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wifi extender for 360cameras

Many of us have use of 360 cameras that goes beyond the actioncams.
It means we are NOT the main subject of our pictures.
This means being at more than 2 meters from the camera, and one wall in the middle.
As always, all the 360cameras have only basic functions in themselves. If you want a bracketing or similar you are relying on the app, and this means on the connection of your phone over the wifi. This hack will help you adress these limits and extend the usability of your camera

Connection range is usually very short, and it’s NOT something you find in the manufacturer’s specifications. A wall, the phone in a pocket, loosing connection is so easy.


Yes,because every camera with modern wifi is generating a wifi signal. It behaves like an access point for one single IP. When you connect to the camera with a phone it’s like connecting to a wifi modem or any wifi infrastructure. The app in your phone has all the visual interface while you exchange datas with the camera.The main data flow comes from the liveview. This is asking for a lot of bandwidth, but being a 1to1 connection, you will get it.


Range extenders are devices intended to repeat the signal of your home or office wifi, in order to bring a stable connection even in rooms that are far away or blocked by old deep rock walls or cielings. Basically, to configure them you need to turn them on and connect to their web interface with a computer or a phone. Once inside you can ask them to sniff for wifi networks, you chose the one you want to repeat, and you put in the password.

So… what if?

Turn on your camera, your pc, your phone. Turn on your range extender…and ask it to repeat the CAMERA WIFI instead some home modem.
So the device you are looking for has to have the following features:


-wifi extender (or wifi repeater)
-usb power supply (so it can run off a phone battery pack)
-small form factor (easy to carry, easy to hide)

TP-WR702N. The Tplink blue square, few grams, 57x57x19mm is an incredible, exceptionally useful thing. I can’t remember how many times it came to my help. It can be a router, a range extender, an accesspoint, an hotspot, basically it’s a wifi swiss knife, fits a pocket and it’s cheap. Comes with an RJ45 port and a micro usb for power supply, plus a reset button.

So, my test till now was with the blue square and:

YI360 All OK (sometimes lag in LV)
Xiaomi MIJIA 360 All OK
Ricoh ThetaS All OK
Samsung Gear 360 All OK

In the blue square settings I will not cover the basics, but will center in showing the screenshots of pairing it with a camera’s wifi.
When you are prompted for password, you will usually need to put in the default one (few decide to set their own):

https://www.tp-link.com/us/faq-397.html


Theta S:
The SSID is “THETA” plus the serial number (example”THETAXN00001017″). The password is the numbers in the name (in this case “00001017”). The password is initialized by pressing the reset button.

YI360:
The camera’s default hotspot’s name is “YI360_XXXXXX_5G.OSC”. The default password is1234567890

MIJIA360:
The default password is 12345678

Extender position: Within the range of the camera (it’s the source of the wifi signal) andt owards the operator’s phone or tablet.

What do you gain:
many, many meters, possibility to frame, control and make manual bracketings from hidden position. To change parameters, start and stop video recordings from out-of-sight position.

camera stabilizer

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Lo stabilizzatore è un necessorio. Un accessorio necessario quando intendi utilizzare una fotocamera per produrre video. Tutte le videocamere professionali, o quasi, hanno più o meno la stessa forma, una forma dettata da alcune necessità ergonomiche più o meno universali. Concentriamoci su un paio di dettagli comuni a tutti i design. Il più evidente è una maniglia superiore, spesso la base d’attacco per il microfono, a volte ospita addirittura una serie di comandi, corrispondenti ai controlli principali della camera. Meno evidente, meno comune e spesso demandato ad accessori esterni removibili, è un appoggio alla spalla.

Entrambe le cose sono funzionali alla stabilizzazione della ripresa, ed alla comodità dell’operatore. La maniglia permette di effettuare le riprese dal basso, bilanciando la camera in maniera ottimale. Con una presa leggera, il peso della macchina stessa contribuisce alla stabilizzazione dell’immagine anche quando l’operatore si muove, cammina, o fa delle panoramiche.

L’appoggio alla spalla è di solito parte degli accessori di terze parti, è utilissimo per tenere la macchina ferma, a lungo senza affaticarsi. In questi tempi di miniaturizzazione è di solito parte del “rig”, l’insieme di pezzi, componibili come il lego, che servono a dare alla camera la configurazione ergonomica, statica, e funzionale più adatta alla ripresa da fare. Un buon rig è riconfigurabile in pochi minuti, e consente di integrare di volta in volta gli accessori che servono, e bilanciarne i pesi in modo razionale.

Ho pescato su ebay questo piccolo accessorio, venduto come maniglia multifunzione per gopro. Intendo utilizzarlo come micro-rig da viaggio per le mie Panasonic micro 4/3. E’ interamente in alluminio anodizzato, le viti delle manopole in acciaio.
http://www.ebay.it/itm/191521208278?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

stabi_DSC_1709-p

Nella confezione:

  1. lo stabilizzatore
  2. vite a galletto per fotocamera, 1/4″ standard
  3. vite a brugola 1/4″ con relativa chiave
  4. attacco standard gopro, in alluminio, con  vite e bullone
  5. 4 piccoli o-ring dalla funzione imprecisata
  6. panno in microfibra.

Il manico, nel suo insieme  è leggero, pesa 145 grammi in condizioni di utilzzo. E’ di dimensioni contenute, 12cm x 4 x 3 da chiuso, diventa lungo 40cm tutto esteso. Gli snodi si muovono a scatti di 45gradi, una volta bloccati sono molto solidi, e completamente privi di gioco.

L’idea è eccellente, ma vi sono alcune importanti pecche di design e di realizzazione che ne limitano l’usabilità.

  • Il sistema a denti di ritenzione degli snodi, ad esempio, è a scatti di 45gradi, e la cosa limita di parecchio la messa a punto delle configurazioni possibili.
  • Le manopole non hanno un fine corsa, ed è facile svitarle troppo
  • Gli spessori degli snodi sono diversi, ma le tre viti rosse hanno la stessa lunghezza. Risultato, è facile che per regolare lo snodo più spesso (quello del terminale con la maniglia) salti via la molla e tutto, e si debba rincorrere i pezzi in giro per la stanza.
  • La maniglia dovrebbe avere un po’ di fori filettati da 1/4″ per accogliere piccoli accessori.
  • La finitura nera lucida è delicata, è arrivata già graffiata
  • I bordi interni, come le rigature di alleggerimento,  sono taglienti
  • la base di aggancio alla foto-videocamera è liscia e scivolosa, priva di sugheri o gommature, e causa rotazioni non desiderate.

Qui ho provato tre configurazioni base, maniglia superiore laterale,

maniglia superiore frontale,

appoggio da spalla.

Aspettando di fare un paio di modtfiche, tra cui un gommino sulla base a contatto con la fotocamera, non l’ho ancora adoperato. Il prezzo, 25euro spedito, non è molto. E’ indubbiamente realizzato male, ma non disfunzionale, se siano 25 euro buttati oppure no, è una domanda difficile al momento. In linea di massima direi comunque che li vale, ma ne varrà di più con la gomma antiscivolo e con 3 o 4 fori filettati sul manico!

Smartphone tripod attachments

Selfmade?  Well.  Whatever in the market is filmsy, or stupidly expensive, or dedicated to a specific model of iPhone,   ecc. So, i made  mine, out of  a cheap phone hardcase and a 1/4″ tripod to  flash adapter.

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You need:

  1. A cheap hardcase for your phone  model. It must be plastic,  no fancy  gummy material. I had one with faux leather cover, that was just a bit more difficult to hack.
  2. An 1/4″ adapter. Male or female,  or a flash rail socket.  Mine was an adapter to put a flash over a small tripod ballhead,  and needed hacking.
  3. Double component glue, sugru,  or similar flexible, strong glue compound.
  4. Eventually,  a cutter.

 

 

 

 

 

 

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cut out unwanted parts of the adapter, till you get a flat surface to allow better glueingDSC_1414DSC_1415

 

front and rear of the hardcase

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Decide where to put your tripod screwbaseDSC_1419DSC_1421

Glue to the rock solid surface! In my case I had to remove the leatherette.

DSC_1422Binding permanently with twin components glue…
And, what is my use?!?

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Cons:

  • You would need to choose point of anchorage, depending how you want to screw your phone, where, what you will do with it. For an universal fit I’d say three is the minimum of bolts you have to glue on.
  • you add bulky to the phone, if you want to keep it in the shell, you will add bulk to your bag, if not.

Pros:

  • Damm cheap
  • perfectly fit at least one of your applications
  • it is SOLID
  • made to measure for your phone.

links: An idea, you can use one of these:

wuskuv1309425086406

ebay link

you can use one or two female screws, or even the male one (cut it shorter)

 

 

 

hack gigapan epic 100, step 2, taking apart.

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Sooo…

Today is taking apart day.

I opened the head. Removed the battery tray, unscrewed the 4 big screws (car tool size  screwdriver needed) and the 4 metallic ones keeping the board. Here it is what is behind. Exactely what I thought could be.

One single motherboard. Taking 7.2V to 9V current and controlling the two motors involved. Here it is the heart, under the LCD there is an ATMEGA processor.

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Inside the head is like I supposed to be. Straight, direct, genuine. It is a very low ingeneering process, for the ensamble of the head itself, thought for low number production, easy to repair, to modify and mantain. And VERY, VERY CLEAN!!! It fullfilled my expectation of an U.S.A.  style project and product, with some of its minuses, but ALL of its advantages.

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I say getting the space to SOLDER anything on the large, clean and spaced micro switches will be more than easy. It could be done even finding space for a radio reciver INSIDE!

Soldering the wires for RC battery (EPIC original style) will be easy and non-destructive. The battery holder itself can be removed and space clean out.

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Some of these holes is for sure a port where to put wires for ATMEGA reprogramming… 😉 Maybe a serial interface, or even a USB??  But that is beyond my comprehension.

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Again, whoever projected the technical part of this head, did it with intelligence, made a clean and clear job, that deserves respect. Now, following my “I Void Warranties” motto, I’ll try to get this baby functional to my needs!

 

HACK.//trigger

Mapperchè, dico io, questi produttori dal braccino corto non ci mettono mai una presa per lo scatto remoto? Ci vogliono male? vogliono farci dispetto? in english si chiama external trigger o remote trigger. Da non confondersi con il tethering, controllo completo della macchina via usb.

Sony NEX 5n, credo applicabile anche alla Sony Nex5.

http://photoshipone.com/news/files/475bd9e299dca9b522b674cc59facd5a-9.html

Panasonic 3D lens, su EPL-1.

 

Benone..
Benvenuti, anzi bentornati nell’hype del 3D!
Anche Panasonic ci ha messo lo zampino, riportando in auge un tipo di obiettivo che ha una storia piuttosto lunga…

Per chi abbia voglia di ammirare ed analizzare lo STEMAR (Stereo Elmar), il posto giusto, dopo la vetrinetta di un collezionista, é il sito di MIR, vero luogo di bagordi, per noi appassionati e collezionisti.

Come vediamo su Pacific Rim Camera lo Stereo Nikkor, quasi identico, poi c’é uno Zeiss, un FED russo, ecc. ecc.  Ogni 20-25 anni il mercato viene inondato di 3D, la cosa dura 10 anni  e poi va tutto nel dimenticatoio. Come?Perché? io ho le mie teorie, ma in sostanza non é mai stato sviluppato un vero linguaggio, e non tutti possono vedere una immagine stereo, o comunque non attraverso gli stessi mezzi e nello stesso modo. In sostanza, ragioni tecniche e pratiche, ma anche ragioni ben piú profonde ed importanti, che mettono in questione il reale valore aggiunto della cosa.

Da parte mia trovo che il 3D, in fotografia come in video, abbia la capacitá in alcuni casi di aggiungere magia, di dire davvero qualcosa in piú. Ma é raro, ed é rarissimo nelle grandi produzioni.

12.5 che cosa vuol dire? Che é un grandangolare, quasi un 24?
Sbagliato.
Una ottica di questo tipo é composta da DUE obiettivi, e scatta DUE immagini sullo stesso sensore, utilizzandone, come vediamo, una piccola parte.
Il risultato é che il piccoletto produrrá delle immagini stereoscopiche  da circa tre megapixel. Diciamo che non ci sono problemi nella cosa… é quanto basta per stampare un A5 o anche un A4 senza troppi problemi.
In stereofotografia, infatti, la definizione dell’immagine non é un fattore cosí importante.
12,5mm f12… fuoco e diaframma fisso.
Si puó montare su qualsiasi macchina micro 4/3, ma funziona solo sulle Panasonic… E non su tutte: G2, G3, GH2, GF2, GF3, GX1 le macchine compatibili. GH1, GF1, G1 e G10, ma anche AF101, e tutte le Olympus sono escluse.

La prima volta che ce l’ho in mano, é in un bel negozietto di Venezia. Rarissimo vedere un negozio di fotografia stracolmo di micro 4/3 e mirrorless!! Il paradiso. DOVEVO entrare! Marco, il proprietario, é una persona simpaticissima,  di una gentilezza d’altri tempi, ed ha due doti cha vanno sempre in coppia, é estremamente preparato ed estremamente curioso. Cosí, proviamo a metterlo sulla mia EPL-1  e vediamo che succere.
Si accende, la macchina ci mette un sacco e poi dá schermo nero.  Errore. Fine dei giochi.  “ma no, non é possibile! si dovrá pur vedere qualcosa, ehi, hai abilitato l’opzione di scattare senza obiettivo?” “Sicuro, é la prima cosa che ho fatto quando l’ho comprata!” “Saranno mica i contatti elettrici? Proviamo a coprirli” e tira fuori il nastro adesivo…
😀
Oh, beh! ha cominciato lui! Io ho solo estratto il coltellino svizzero, sagomato il nastro-carta e… CLICK!
La macchina scatta!
Camera Hackers alla riscossa! In effetti i contatti servono alla macchina, per recuperare, dal firmware dell’obiettivo le nozioni necessarie ad usare l’obiettivo stesso, a processare le immagini, anche solo a come farle vedere sul monitor. Non dimentichiamo che le ottiche micro son fatte di vetro, plastiche, metalli, ma anche DI  SOFTWARE, in egual misura. Le lenti correggono quello che si puó correggere solo con l’ottica, il coma, le aberrazioni cromatiche e lasciano perdere il resto. Il software corregge il resto, la geometria, la vignettatura. governa  la messa a fuoco automatica, ed anche quella manuale, e la gestione del diaframma.
3D lens. Diaframma fisso, f12. Fuoco fisso. Escluso il chip, diventa un’ottica-e-basta, e non puó incasinare una macchina non compatibile.
Cosí, faccio due foto dentro il negozio e continuiamo la chiacchierata. Purtroppo passa un mese, tra lavoro, eventi e cataclismi.
Ed io mi metto a lavorare a questo trafiletto solo adesso.

Poi, immagino, che le foto scattate siano direttamente visibili con qualche bel software Panasonic, che ci sia giá un sistema per tagliare e mettere a registro il video, eccetera eccetera. E questo sulla Pen, scordarselo.
Le foto sono state ritagliate con Photoshop, in immagine destra e immagine sinistra. Tenendo l’immagine tutta intera, vignettatura inclusa.

Le suddette immagini, poi, sono state caricate in Stereo Photo Maker, un ottimo programma, gratuito, per l’allineamento delle stereocoppie.

Appena fatto partire in automatico ha fatto straordinariamente bene il suo lavoro.
Anaglifo a colori, rosso-ciano (rosso a sinistra).
Pronti con gli occhialini?!?!!?!?
😀 😀

 

Ringrazio Marco Missiaja per la simpatica chiacchierata e la pazienza, oltre  che per aver reso possibile questo post!

 

PUNKAMERA!!!

Pffffffffffffffffffffffffff

VRSCHHHHhhheeeebellohhhhhhhhwuihhhhhhpotetessssshhhhhhhvhhhehhhhrhhheheheh

Il Gatto Morto, the Dead Cat, é un pezzo di attrezzatura indispensabile per chiunque faccia del video. La falsa pelliccia si intreccia con un tesuto di cotone a maglie larghe, protegge il microfono dai colpi di vento, che disturbano enormemente la traccia audio. attenua alcuni suoni, e cambia alcune forme d’onda, ma questo é niente in confronto a quello che riesce a salvare.
Parliamoci chiaro, i microfoni interni delle fotocamere fanno schifo. Purtroppo sono tutto quello che si puó pensare di avere, in moltissimi casi (Olympus fa un carissimo ed introvabile kit, microfoninistereo e presa esterna preamplificata, si chiama SEMA-1) E per alcuni versi puó anche bastare. Questa piccola modifica, peró,  dá dei risultati cosí soddisfacenti che é un peccato non farla.

In sostanza bisogna procurarsi uno scampolo di finta plliccia, del biadesivo forte e di buona qualitá, degli strumenti da taglio, tra cui una fustellatrice, o un attrezzo per fare dei buchi tondi.

La pelliccia piú é lunga meglio é.  Si taglia un rettangolino di biadesivo  in grado di coprire il buchetto del microfono con una certa estensione. Importante é capire dove il buchetto si trova, e come fare a non coprire organi vitali della macchina!!! La fustella, o l’attrezzo per fare buchi (o anche un bisturi utilizzato con destrezza) servirá per ritagliare un buco abbastanza grande da lasciare scoperti TUTTI o quasi i buchetti del microfono. Il biuadesivo tapperebbe completamente il microfono stesso, mentre la pelliccia sintetica no!

Di solito i produttori fanno a gara per metterlo nei posti piú strategici per

  • catturare tutto il rumore che le mani fanno sul corpo della macchina,
  • prendere “meglio” il vento
  • prendere tutto il rumore dei motori di messa a fuoco

Detto questo, ritagliate anche la pelliccia… attenti ai peli, dovete tagliarla “pettinandola” prima.  Togliete a mano i residui. Per le imensioni, deve essere leggermente piú grande del biadesivo, a occhio qualche mm.

Posizionate il biadesivo sulla macchina, in modo da NON otturare i fori. Con le forbici sagomate dove é necessario, in modo che non ci siano pezzi di nastro “volanti”o non aderenti, e che tutte le funzioni della macchina siano preservate.

A questo punto ricontrollate che il gatto non perda il pelo, incollatelo sopra  premendo bene!!! E ricordate…

PUNK IS (NOT) DEAD!